在西方遇上茶
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中国作为茶的故乡，中国人对茶的品味和讲究，随着泱泱几千年的积累，有多少不可言传的内涵，只可意会的妙处。在这方面中国人若与西方人交流，往往有意想不到的情境出现。
在美国工作时，有同事看见我泡绿茶，跑到我的格子间里，端起杯子饶有兴致地观察一番说：“你在种草吗？”我才发现，原来美国人都用袋泡茶，连茶叶都没见过，可见他们日常生活与自然界的隔阂之深。
后来到了英国，发现英国人对茶的了解比美国人来得深刻与地道，这大概跟英国的殖民史有关。在英国超市不难买到英国牌子的龙井、普洱，包装上的介绍文字往往显得很在行：此茶产自中国南部某区域，属中国的顶级茶，云云。既显得专业，又闪耀着英式的等级分明的傲气。
这些茶从英国出口到英吉利海峡彼岸的法国，介绍文字翻译成法语就只剩下“亚洲最上等的茶”，整个包装找不到“中国”二字。由此可见“中国最好的茶”未必能吸引法国人。大部分法国人活在以自我为中心的幻想世界里，东方茶文化在他们脑海里对应的“美好”意象是：绿色的粉末，干净好看的器皿，有穿和服的少女跪坐的神秘仪式。去茶辅子买中国茶来喝的，大多是过着精致生活的退休老人。法国本土有药草茶（tisane），跟他们对药用花草、香薰疗法的研究相关。这跟我们所说的“茶”不大一样。
在西方国家里，“茶文化”是英国的标志。于烦乱、压抑的生活间隙中，优哉游哉地沏一壶茶，是英国人坚忍内敛的写照。英国茶文化起源于十八世纪，直到今天，英国咖啡馆、餐厅最常见的是伯爵茶与早餐茶两款红茶。也许因为我生于中国，认为茶既不是英国人原创，也从来不是产自英国，“喝茶代表英国”如何成立？
周作人在《生活的况味》散文集中写道：
“喝茶以绿茶为正宗。红茶已经没有什么意味，何况又加糖——与牛奶？葛辛（George Gissing）的《草堂随笔》……里说及饮茶，以为英国家庭里下午的红茶与黄油面包是一日中最大的乐事，支那饮茶已历千百年，未必能领略此种乐趣与实益的万分之一……”
出生在上世纪八十年代的我，既欣赏加了糖和奶的红茶，也可享受英式下午茶填饱肚子的“乐趣与实益”。读到这段文字时，却不得不意识到，自己跟生于一百多年前大英帝国的葛辛先生有相似的毛病，在喝茶一事偏执己见。从客观角度看，英国人热衷喝茶，刚好体现了英国人兼收并蓄的传统优势。茶文化对他们来说，有着不一样的意义。
镜头转切。2012年，上海繁华地带某咖啡馆，一位西装革履的中年男士点了一壶标价近百的茶。端上来一看，他皱着眉头问，怎么是袋泡茶。店员陪笑解释说，这茶从澳大利亚进口，是有机环境下种植的无药害茶，连袋子也是缝合的没有胶水。那男人笑着会意了，可还是惋惜道：茶叶就应该是越天然越好，你多一道工序，就多破坏一些。
把茶叶“反销”中国大概是西方商人近年来最具雄心的创举之一。我们每个人都怀有对自己文化的深情与坚持。在世界文明走向全球化的今天，时代对我们的要求也许是深情与包容并重——没有对本土文化的深刻了解与热爱，就做不到对外来文化的包容与接纳，因为真正的开放只能建立在自信的基础上。反之，不断吸引新的血液，才能使本土文化健康成长，在日新月异的环境中不被淘汰。在与西方人打交道的场合，与其以文化鼻祖自居，不如保持开放交流的心态，去倾听、了解对方的风俗习惯。借此了解别国国民性情，既长见识，也是乐事一桩。
最后，我想以周作人的一段文字作结此文：
“喝茶当于瓦屋纸窗之下，清泉绿茶，用素雅的陶瓷茶具，同二三人共饮，得半日之闲，可抵十年的尘梦。喝茶之后，再去继续修各人的胜业，无论为名为利，都无不可，但偶然的片刻悠游乃正亦断不可少。”
文丨张璐
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后记：曾经在法航空姐问我喝什么，我说:Chinese tea.空姐说:Sorry,we have not Chinese tea but we have got Lipton tea.我说:OK,then Lipton tea. 占世界茶市场80%的利顿红茶，产品是英国的，产地斯里兰卡，技术源自中国。